食虫植物 | ラブリープランツ

サラセニアの先が枯れる！植え替え時期は冬越し中で真夏はNG！

lovely-plants — Fri, 03 Mar 2023 12:48:06 +0000

サラセニアは湿地に自生する植物なので、常に湿った状態を保つことが大切です。水切れするとサラセニアが調子を崩してしまうので注意しましょう。今回は、サラセニアの捕虫葉の先が枯れる原因と、サラセニアの植え替え時期について紹介します。

Contents

サラセニアの捕虫葉の先が枯れる原因は？
サラセニアの植え替え時期は冬越し中で真夏はNG！

サラセニアの捕虫葉の先が枯れる原因は？

水切れ

サラセニアは、北アメリカ東岸の亜熱帯域からカナダにかけて分布する食虫植物です。湿地に自生する植物なので、サラセニアの育て方は、鉢の1/3を水に浸す「腰水」で栽培するのが一般的です。

サラセニアは屋外の日当たりの良い場所で管理します。水やりは腰水栽培なので、時々水を補充するくらいでよく育ちます。ただし、真夏は連日の猛暑で腰水の温度が上がり、お湯のようになって根が傷む原因になります。夏場はこまめに水を入れ替えるか、朝夕の涼しい時間帯に上からたっぷり水をかけて鉢の中の温度を下げるようにしましょう。

手間がかからないサラセニアだからこそ、やってしまいがちなのが、ついつい水の補充を忘れてしまい、サラセニアが水切れを起こしてしまうことです。

サラセニアは湿地に自生する植物なので、水切れは最も注意すべきことです。水切れが起こると、サラセニアの捕虫葉の先が枯れる原因になります。長期間、水切れの状態が続くと、株自体が枯れてしまうこともあるので気を付けましょう。

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根の不調

古い用土を使い続けると、用土の腐敗が原因で、サラセニアの根が腐ってしまうことがあります。根腐れを起こすと、根から水分を吸い上がることができないので、サラセニアが水分不足になり、捕虫葉の先端の方から枯れてしまうことがあります。

また、長い間植え替えをしていないと、根詰まりを起こすこともあります。この場合もサラセニアが調子を崩してしまうので、株の成長に応じて、2年に1回を目安に一回り大きな鉢に植え替えてあげると良いでしょう。

冬に地上部が枯れる

サラセニアは、冬になると休眠期に入るので、次第に地上部が枯れていきます。冬場は株を休めて、春に再び成長できるように準備をしている時期なので、冬にサラセニアの捕虫葉の先が枯れることは問題ありません。なお、サラセニアの種類によっては、冬になると先端だけでなく捕虫葉の全体が完全に茶色く枯れ落ちるものもありますが、根が生きていれば春にまた新芽が出てくるので心配ありません。

先端の方だけ枯れた捕虫葉は、まだまだ光合成を行っているので、捕虫葉の全体が枯れるまで切り取らないようにしましょう。冬場でも根は生きているので、水切れには注意してください。

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サラセニアの植え替え時期は冬越し中で真夏はNG！

サラセニアの植え替え時期は、12月から2月の冬越し中が最適です。根を傷めないように注意すれば、暖かい時期に植え替えすることもできるのですが、サラセニアの根は折れやすいので、できれば冬の休眠期に植え替えするのが良いでしょう。

特に、真夏に植え替えをしてしまうと、根を傷めてしまったり、捕虫葉の付け根にあるバルブを腐らせてしまうことがあるので、真夏の植え替えは避けた方が無難です。

用土が古くなると、表土がヌルヌルして緑色になってきます。腐敗臭がする用土にサラセニアを植えておくと、根腐れを引き起こして株がグラグラしてしまいます。

サラセニアを購入したら、冬の休眠期を待って植え替えをしておくことをお勧めします（春〜夏に購入した場合は、根を崩さないようそのまま管理し、12月〜2月になってから行います）。ホームセンターの園芸コーナーなどで販売しているサラセニアは、大抵はピートモスに植えられていることが多いです。

植え替えの際には、根を傷めないようにサラセニアを鉢から取り出して、根の部分を水に浸しておくと、ピートモスが取れやすくなります。サラセニアの根からピートモスが取れたら、鉢に鉢底石を入れて、そこに水苔で根を包んだサラセニアを植え付けていきます。

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ハエトリソウの冬越し！植え替え時期は冬眠中が最適！

lovely-plants — Sun, 18 Dec 2022 13:02:36 +0000

昆虫を捕獲するユニークな形の葉が魅力のハエトリソウ。ホームセンターなどでハエトリソウを見掛けて、見た目のインパクトから育て始めたものの、冬越しに失敗して1年も経たずに枯れてしまう…そんなことはよくあることです。今回は、ハエトリソウの冬の管理方法について紹介します。ハエトリソウの冬眠中は植え替えの時期としても最適です。

Contents

ハエトリソウの冬越し
ハエトリソウの植え替え時期は冬眠中が最適

ハエトリソウの冬越し

ハエトリソウの栽培は、冬の時期も屋外で管理することが基本で、日差しの強い真夏以外は、ハエトリソウに直射日光を当ててあげることが大切です。
ハエトリソウは、冬の時期に休眠状態になって冬越しします。冬眠することで体力を蓄えて、春になると一気に成長していきます。

冬の時期は寒いからといって、ハエトリソウを暖かい室内に移動すると、冬の間で中途半端に体力を使ってしまい、春になってもなかなか成長してくれないことがあります。

ハエトリソウは、優れた耐寒性があり、冬場に土や水苔が多少凍っても大丈夫です。実際には-10℃程度まで耐えられることが多く、朝晩が氷点下になっても、ハエトリソウの根さえ枯れなければ問題ありません。初めて冬越しをする場合は、0～5℃程度の環境を目安に管理すると失敗が少なくなります。

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冬眠中のハエトリソウは、生育期に比べると根から水を吸い上げる量が少なくなりますが、ハエトリソウは湿地帯に自生する植物なので、冬の間も土や水苔が湿った状態を保つことが大切です。冬場は空気が乾燥しやすいので、水枯れには注意しましょう。

水やり方法は、冬場も腰水栽培で大丈夫です。秋から梅雨明けまでの時期は、日当たりと風通しの良い場所で管理しましょう。真夏の時期は、風通しが悪い場所や腰水の温度が上がりやすい環境では、直射日光が当たるとハエトリソウが葉焼けしてしまったり、腰水が熱くなり過ぎてハエトリソウの根を傷めてしまう危険性があるので、遮光するか半日陰に移動させるようにしてください。

ハエトリソウの植え替え時期は冬眠中が最適

ハエトリソウの植え替え時期は、冬眠中の12月から2月頃（寒冷地では3月初旬まで）に行うのが最適です。水苔は傷みやすいので、1～2年に1回は植え替えしておきましょう。複数の株が密集している場合は、この時期に株分けしておくと良いでしょう。

ハエトリソウの植え替え中に最も注意しなくてはいけないのは、ハエトリソウの根を傷付けないことです。ハエトリソウの根はとても弱く、触るとすぐ折れてしまうので、植え替え作業は丁寧に行うことが大切です。冬眠中の植え替えが推奨される理由は、生育が止まっているため株へのダメージを最小限に抑えられるからです。ただし、根が折れてしまった場合、休眠中は再生に時間がかかるため、特に慎重な作業が求められます。

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ハエトリソウがピートモスに植えられている場合は、根を水に浸すだけで簡単に取り除けますが、ハエトリソウが水苔に植えられている場合は、水苔が根に絡み付いているので、根を傷めないように慎重に作業する必要があります。

ハエトリソウに使用する鉢は、適度な通気性と保水性を兼ね備えた「駄温鉢（だおんばち）」がおすすめです。プラスチック鉢でもハエトリソウを育てることはできますが、駄温鉢は程良い通気性があるので、真夏でも鉢の中の温度が上がりにくいです。

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ハエトリソウが赤くなる理由！赤くならない時は？

lovely-plants — Wed, 05 Oct 2022 13:11:15 +0000

ハエトリソウを複数育てていると、捕虫葉が赤くなる個体と、赤くならない個体があることに気付きます。そもそも、なぜハエトリソウは赤くなるのでしょうか。まずは、ハエトリソウが赤くなる理由から確認していきましょう。

Contents

ハエトリソウが赤くなる理由
ハエトリソウが赤くならない時は？

ハエトリソウが赤くなる理由

植物が赤くなる理由はアントシアニンという赤い色素が生成されてるためですが、ハエトリソウは捕虫葉の内側が赤くなるので、昆虫を引き寄せるために赤くなっていると考えられています。

ハエトリソウから進化したと言われているモウセンゴケも、昆虫を捕える部分がアントシアニンで赤く染まっています。捕虫葉が袋状に形成されているサラセニアも、捕虫葉がアントシアニンで着色されていて、目立ちやすくなっています。

ハエトリソウには様々な品種が存在しますが、ハエトリソウは1属1種の植物なので、基本的な性質に大きな差はありません。しかし、中には、「ディオネア・マスシプラ”レッドドラゴン”（別名：赤い龍）」のように、植物全体が赤くなるハエトリソウもあります。これは、いわゆる突然変異でできたもので、偶然できた性質をその後も固定できるように培養したものです。

また、通常の品種であっても、もともとアントシアニンをたくさん生成できる性質が備わった個体であれば、捕虫葉の内側だけではなく全体的に赤くなることがあります。

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ハエトリソウが赤くならない時は？

同じ品種のハエトリソウであっても非常に個体差があり、アントシアニンをたくさん生成できる個体もあれば、アントシアニンをほとんど生成できない個体もあります。

アントシアニンは紫外線から身を守る役割もあるので、ハエトリソウに日光を当てると、捕虫葉の内側はもちろん、植物全体的に赤くなりやすい傾向があります。しかし、もともとアントシアニンをほとんど生成できない性質の個体では、いくら日光を当てても赤くならないことがあります。

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また、乾燥による水分量の減少がきっかけでアントシアニンが生成されることもありますが、この場合も、もともとアントシアニンの生成量が少ない個体の場合は赤くならないことが多いです。

そもそも、赤くなるハエトリソウを楽しみたいのであれば、園芸店などで購入前に赤くなっている個体を選ぶと良いですし、ディオネア・マスシプラのレッドドラゴンやレッドピラニアなど、初めから植物全体が赤くなる品種を育ててみると良いと思います。

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食虫植物には駄温鉢がおすすめ！腰水の水位と管理のコツ！

lovely-plants — Sun, 21 Aug 2022 13:45:51 +0000

植物に使用する鉢はいろいろな種類がありますが、今回は食虫植物の栽培におすすめの駄温鉢を紹介します。記事の後半では、食虫植物の栽培に使用する鉢底石と腰水の水位についても解説していますので、合わせてご覧ください。

Contents

食虫植物には「駄温鉢」がおすすめ！
腰水は「用土が水を吸える高さ」をキープ！

食虫植物には「駄温鉢」がおすすめ！

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ホームセンターなどでは、ハエトリソウやモウセンゴケなどの食虫植物を、小さなポットに入れて販売していることが多いですが、購入後もこの小さなポットのまま育てていると、生育が鈍ることがあるので、まずは新しい用土や水苔に植え替えることをおすすめします。

お店に並んでいる食虫植物は、生産者さんの管理の都合で小さなポットに植え付けてあったり、コストの問題から良質な用土が使われていなかったり、売れ残り品は用土が劣化している可能性も考えられるので、まずは植え替えしておきましょう。

食虫植物を植え替える際におすすめの鉢は「駄温鉢（だおんばち）」です。駄温鉢とは、古くから園芸で親しまれている陶器鉢のひとつで、素焼鉢よりも高温で焼き締めたものなので、程良い通気性と保水性を兼ね備えているのが特徴です。

食虫植物はプラスチック鉢でも育てることができますが、駄温鉢は程良い通気性があるため鉢の中の温度が上がりにくいので、食虫植物の栽培に適しています。

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ハエトリソウやモウセンゴケなどの食虫植物は、鉢底から水を吸収する腰水栽培をすることが多いですが、夏の暑さで腰水が温められると食虫植物が茹で上がってしまうことがあるので、鉢の内部が熱くなりにくい駄温鉢がおすすめなわけです。

駄温鉢と見た目が似たものに素焼鉢がありますが、素焼鉢は通気性が良過ぎてしまうので、湿気を好む食虫植物の栽培にはあまり向ていません。ハエトリソウやモウセンゴケなどの食虫植物は、湿地帯に自生する植物なので、湿度を保つ必要があります。

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腰水は「用土が水を吸える高さ」をキープ！

ハエトリソウやモウセンゴケなどの食虫植物の植え替えは、駄温鉢に鉢底ネットを敷きます。一般的な植物と違い、腰水（底面給水）で育てる場合は、鉢底石を入れずに直接用土（水苔など）を入れるか、入れるとしてもごく少量にするのが一般的です。
これは、鉢底石を厚く敷いてしまうと、水が上の用土までうまく吸い上げられず（毛細管現象が途切れ）、植物が水切れを起こしてしまうリスクがあるためです。

腰水の水位は、鉢の底が1〜2cmほど水に浸かる程度を目安にします。重要なのは「用土（水苔や土）の下部が水に触れて、全体に水が染み渡る状態を作ること」です。水位が低すぎて石の部分しか水に浸かっていないと、水が吸い上げられずに枯れてしまうので注意しましょう。

これら湿地性の食虫植物は、根が水に浸かること自体は問題ありませんが、夏場に腰水がお湯のように熱くなると根が傷んでしまいます。そのため、駄温鉢の気化熱を利用したり、こまめに水を交換して水温上昇を防ぐことが大切です。

用土や水苔は劣化するため定期的に交換が必要ですが、駄温鉢も長く使っているとミネラル分が付着して通気性が落ちることがあるので、植え替えの際にタワシなどで綺麗に洗ってあげましょう。

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ハエトリソウの葉が開かない！いつ開くの？

lovely-plants — Sat, 23 Jul 2022 09:29:02 +0000

ハエトリソウを育っていると、閉じた捕虫葉がいつまで経っても開かないということがよくあります。そんな時は、捕虫葉がいつ開くのかが気になるものです。今回は、ハエトリソウの閉じた捕虫葉が再び開くまでの時間について紹介します。まずは、ハエトリソウの捕虫葉が閉じる仕組みついて確認していきましょう。

Contents

ハエトリソウの捕虫葉が閉じる仕組み
ハエトリソウの捕虫葉が開かない！いつ開くの？

ハエトリソウの捕虫葉が閉じる仕組み

ハエトリソウの捕虫葉の内部には感覚毛と呼ばれる細い毛が生えています。この感覚毛に何かが1回触れただけでは捕虫葉は閉じませんが、約30秒以内に再び触れると、約0.3秒の速さで捕虫葉が閉じる仕組みになっています。

捕虫葉の感覚毛に何かが触れると、細部内のカルシウムイオン濃度が高まり、その影響で捕虫葉が閉じると考えられています。1回目の接触ではカルシウムイオン濃度が不十分で、約30秒以内に2回目の接触があることで、カルシウムイオン濃度が限界値に達し、捕虫葉が閉じます。

ですから、1回目の接触から約30秒を超えて2回目の接触があった場合は、細部内のカルシウムイオン濃度が限界値に至らないので、2回触れてもハエトリソウの捕虫葉は閉じません。

ハエトリソウの捕虫葉が閉じるためには、約30秒以内の連続接触が条件になっているので、空気中を漂うゴミなど虫以外の異物が1回触れただけでは、捕虫葉が閉じないというメリットがあります。

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ハエトリソウの捕虫葉の仕組みについては、2020年に日本の研究グループが解明しているので、もっと詳しく知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。細胞内のカルシウムイオン濃度の変化を可視化した研究は、非常に興味深い内容になっています。（参考資料：自然科学研究機構基礎生物学研究所）

ハエトリソウの捕虫葉が開かない！いつ開くの？

ハエトリソウの捕虫葉が閉じる理由は、「①虫を捕獲した時」「②感覚毛に何かが触れて空振りした時」「③捕虫葉の寿命」の3つの事が考えられます。①と②の場合は、しばらくすれば再び捕虫葉が開きますが、③の理由で捕虫葉が閉じている場合は、再び葉が開くことはありません。

①虫を捕獲した時

ハエトリソウは捕虫葉で昆虫を捕獲すると、葉からタンパク質を分解する消化液を分泌して獲物から養分を吸収します。

獲物の消化・吸収に10日程度はかかるので、その間は捕虫葉が開かないことになります。10日ほど経つと、昆虫の殻は溶かすことができないので、捕虫葉は再び開きます。残った昆虫の殻は自分では捨てられないため葉の上に残りますが、風雨で飛ばされるのを待つか、そのままの状態で再び獲物が来るのを待ちます。

昆虫を捕獲して養分を吸収することは捕虫葉に負担がかかるので、1枚の捕虫葉が捕えられる回数は4～5回程度だと言われています。

捕虫葉に対して大き過ぎる昆虫を捕えてしまうと、養分を吸収した後に昆虫をリリースできずに、1回の捕獲で捕虫葉が枯れてしまうことがあります。また、アリを捕えてしまうと、硬い殻の隙間から消化液が漏れたり、うまく消化できずに腐敗したりして捕虫葉が枯れることもあります。

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②感覚毛に何かが触れて空振りした時

ハエトリソウの捕虫葉の内部には、1枚の葉に感覚毛が3本ずつ（1枚の葉に4本ある個体も存在する）生えていて、この感覚毛に何かが約30秒以内に連続接触することで捕虫葉が閉じます。

感覚毛は2枚の捕虫葉を合わせても6本程度しかないので、小雨くらいなら捕虫葉が誤作動して閉じることはないのですが、激しい雨やハエトリソウの上から水やりをしてしまうと、捕虫葉が閉じてなかなか開かないことがあります。

この場合は捕虫葉がいつ開くのかと言うと、大抵は半日～3日程度で再び捕虫葉が開きます。ハエトリソウが捕虫葉を閉じるためには、多くのエネルギーを消費するので、無駄な開閉は避けるべきです。ハエトリソウの給水は、株元に水やりしたり、腰水栽培を行ったりして工夫すると良いでしょう。

③捕虫葉の寿命

すでに述べていますが、ハエトリソウの捕虫葉は、4～5回程度の昆虫捕獲で寿命が訪れると言われています。昆虫を捕獲しなかったとしても、古い葉から自然に枯れて新しい葉が生え変わります。

ハエトリソウの捕虫葉が開いた状態で寿命を迎えることもありますし、葉が閉じた状態で寿命を迎えることもあります。通常は、閉じた捕虫葉は遅くても10日ほどで再び開きますが、ハエトリソウの捕虫葉がいつまで経っても開かない場合は、捕虫葉の寿命なのかもしれません。

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ウツボカズラの袋を大きくするには？高地性と低地性で温度管理が違う！

lovely-plants — Mon, 11 Jul 2022 12:41:15 +0000

ウツボカズラにはたくさんの種類があり、捕虫袋の大きさも2㎝～50㎝と様々です。一般的な園芸店で流通の多いネペンテス・アラタ（Nepenthes alata）の捕虫袋でも、大きなもので長さ15㎝くらいまで成長します。

ウツボカズラの捕虫袋を大きくするには、基本的な栽培方法以外にも、ちょっとしたコツがあります。また、ウツボカズラには高地性と低地性のものがあり、それぞれの生育適温が異なるため、事前に知っておく必要があります。

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ウツボカズラの袋を大きくするには？
ウツボカズラは高地性と低地性で温度管理が違う

ウツボカズラの袋を大きくするには？

ウツボカズラの捕虫袋を大きくするには、光量や水、適した温湿度など、基本的な要素が必要ですが、それ以外にも「蔓（つる）の先を安定させること」が効果的です。

ウツボカズラには、地面に接地してできる「下位袋（かいだい）」と、蔓にぶら下がってできる「上位袋（じょういだい）」という2種類の袋があります。一般的に、どっしりと丸く大きな袋は、地面や物に触れた状態で形成される「下位袋」の特徴です。

吊り鉢で栽培していると、蔓が空中に浮いた状態になりやすく、ほっそりとした上位袋ができやすくなります。大きな袋を楽しみたい場合は、伸びてきた蔓の先が鉢の縁や用土、あるいは棚の台などに触れて安定するような環境を作ってあげると、蔓先への刺激がスイッチとなり、大きな袋が形成されやすくなります。

まだ袋が小さい段階で、蔓の先が何かに着地できるように誘導してあげると、ウツボカズラは順調に袋を膨らませていきます。

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ウツボカズラは高地性と低地性で温度管理が違う

ウツボカズラは寒さに弱い性質があるので、気温が下がると成長を止めてしまい、そのまま寒さが続くと枯れることもあります。ウツボカズラの捕虫袋を大きくするには、温度管理が重要になるのですが、ウツボカズラの種類によって適した温度が異なります。

ウツボカズラの種類は大きく分けて「高地性」と「低地性」があります。ネペンテス・ベントリコサ（N. ventricosa）などの高地性ウツボカズラは、真夏の暑さや用土の蒸れを嫌い、冷涼多湿の環境を好みます。そのため、適度に涼しくならないと捕虫袋を付けにくいです。高地性ウツボカズラは、20～25℃程度のやや涼しい気候が生育適温になります。

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ネペンテス・アラタ（Nepenthes alata）として園芸店で販売されているものの多くは、暑さにも寒さにも比較的強い性質を持っています。これらは20～30℃程度が生育適温ですが、環境への適応能力が高く、初心者にも育てやすい種類です。本来のネペンテス・アラタは低地から高地まで広く分布する種類ですが、国内で流通しているものは特に丈夫な系統や交配種が多いため、厳密な「低地性・高地性」の区分にとらわれすぎず、極端な寒さを避ければ順調に育ちます。

注意が必要なのは冬の管理です。気温が15℃を下回るとネペンテス・アラタなどの成長が鈍くなります。「高地性」といっても熱帯の高山植物ですので、日本の冬の寒さには耐えられません。耐寒性があると言われるベントリコサであっても、最低温度は10℃〜15℃を保つのが安全です。5℃を下回るような環境や、ましてや0℃近くになると、細胞が凍結して枯れてしまうリスクが非常に高くなります。

高地性と低地性ともに、空中湿度が低いと捕虫袋が付きにくくなるので、葉水を行って湿度を保つ必要があります。空中湿度70％以上が理想です。気温が下がって乾燥する冬の時期でも、ウツボカズラの捕虫袋を大きくしたい場合は、温室栽培をする必要があります。

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サラセニアの原種は8品種！北方系は育て方に要注意！

lovely-plants — Sun, 26 Jun 2022 16:24:55 +0000

サラセニアには、たくさんの品種が存在しますが、原種となるのは8つの品種だと言われています。同じ系統の品種であっても、北方系サラセニアと南方系サラセニアで自生地が異なるため、それぞれの育て方の違いを知っておく必要があります。

Contents

サラセニアの原種は8品種
北方系サラセニアは育て方に注意が必要

サラセニアの原種は8品種

サラセニア・アラタ（S.alata）
サラセニア・フラバ（S.flava）
サラセニア・レウコフィラ（S.leucophylla）
サラセニア・ミノール（S.minor）
サラセニア・ルブラ（S.rubra）
サラセニア・オレオフィラ（S.oreophila）
サラセニア・プシタシナ（S.psittacina）
サラセニア・プルプレア（S.purpurea）

サラセニアの原種には以上の8品種があり、これらを選別した個体や交配種が園芸品種として流通しています。

サラセニアは、捕虫葉が高く立ち上がる品種が多いのですが、サラセニア・プシタシナ（S.psittacina）は、比較的草丈が低く、捕虫葉が寝そべるように伸びていくのが特徴です。サラセニア・プルプレア（S.purpurea）も草丈が低い品種で、捕虫葉が放射状に広がって伸びていく性質があります。

これからサラセニアを栽培したいと考えている初心者の方は、いろいろな品種があると、どれを育てて良いか迷ってしまう方もいらっしゃると思いますが、基本的には、ホームセンターなどで流通している一般品種は、どれを選んでも丈夫で育てやすいものばかりなので大丈夫です。サラセニアは、交配種が多く存在するので、ご自身の好みの見た目で選んでもかまいません。

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サラセニアの珍しい個体が販売されている専門店や通販などで購入する場合は、「サラセニア・オレオフィラ（S.oreophila）」や「北方系」と呼ばれる個体の育て方には注意する必要があります。

北方系サラセニアは育て方に注意が必要

サラセニアは、北アメリカ東岸からカナダまでの広範囲に自生する植物なので、北の方に自生しているものを北方系サラセニアと言い、南の方に自生するものを南方系サラセニアと言って区別しています。

サラセニアは交配しやすい植物で、自然交配も盛んなので、同じサラセニア・プルプレア（S.purpurea）の亜種であっても、北の方に自生する品種もあれば、南の方に自生する品種もあります。

ですから、北方系と南方系をサラセニアの品種だけで分けることができませんが、「北方系」のサラセニアと表記されている品種に関しては、涼しい環境で育っているので、日本の暑さには弱いということを覚えておいてください。

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それに加えて、サラセニア・オレオフィラ（S.oreophila）は、高地に自生する品種なので、これも日本の暑さに弱い傾向があります。

サラセニアの育て方は、水の入った容器に鉢の3分の1程度浸して底面給水する腰水栽培が基本ですが、夏の猛暑日では腰水がお湯になるほど温まってしまうので、暑さに弱い「サラセニア・オレオフィラ（S.oreophila）」や「北方系」は温度管理を気を付けましょう。

サラセニア

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ムシトリスミレがコバエを取れない！葉がネバネバしない時は？

lovely-plants — Sun, 19 Jun 2022 10:48:24 +0000

食虫植物をコバエ対策として育てようと考えている方は、少なからずいらっしゃると思います。ハエを捕える食虫植物と言えばハエトリソウですが、実際に育ててみると思ってたよりも捕虫しないものです。

コバエを捕まえやすいのは、葉の表面がネバネバしているムシトリスミレや、モウセンゴケなどがおすすめです。今回は、スミレに似た可憐な花を咲かせ、屋内でも育てやすいムシトリスミレのコバエ対策について紹介します。

Contents

ムシトリスミレのネバネバがなくコバエが取れない
メキシコ原産のムシトリスミレは「水やりのメリハリ」が重要
まとめ

ムシトリスミレのネバネバがなくコバエが取れない

ムシトリスミレの葉の表面には、細かい腺毛が無数に生えていて、その腺毛の先端からネバネバした粘液を分泌しています。この粘液にコバエなどの虫が触れると、粘りついて動けなくなり、粘液に含まれる消化液によって消化・吸収されます。

ムシトリスミレの葉のネバネバがなく、コバエを捕獲できない時は、株が何らかの原因で弱っていることが考えられます。ムシトリスミレは種類によって育て方が異なるため、まずは種類別の性質を知る必要があります。

ムシトリスミレの種類は、「寒地性」「暖地性」「熱帯高山性（メキシコ系）」の3つに大きく分けられます。日本に自生するムシトリスミレなどの「寒地性」は、夏の暑さに非常に弱いため、平地での栽培は難易度が高いです。

一般的にホームセンターなどで入手できるのは、P.プリムリフローラなどの北米原産の「暖地性」と、モラネンシスやエセリアナなどのメキシコ原産の「熱帯高山性」です。実は、日本の室内で育てる場合、環境適応能力が高く失敗が少ないのは「メキシコ原産（熱帯高山性）」の品種であると言われています。

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メキシコ原産のムシトリスミレは「水やりのメリハリ」が重要

P.プリムリフローラなどの北米原産の暖地性ムシトリスミレは、水を非常に好みますが、日本の蒸し暑い夏には弱く、根腐れを起こしやすい繊細な面があります。

一方、メキシコ原産の熱帯高山性ムシトリスミレ（アシナガムシトリスミレなど）は、比較的暑さにも強く育てやすいですが、「乾季」と「雨季」に合わせて水やりを変える必要があります。

葉のネバネバがなくなり弱ってしまう原因の多くは、この水やりの間違いです。

【夏（成長期・雨季）の管理】
夏は成長期にあたるため、水を好みます。「腰水（鉢の3分の1ほどを水に浸す方法）」で管理しても問題ありません。ただし、真夏に水がお湯のようになってしまうと根が傷むため、風通しの良い明るい日陰で管理し、こまめに水を交換しましょう。

【冬（休眠期・乾季）の管理】 ※ここが間違いやすいポイント
メキシコ原産の種は、冬になると「乾季」のサイクルに入ります。この時期は成長が緩やかになり、葉が小さく肉厚の「多肉植物」のような姿（冬芽）に変化します。

この時期に夏と同じように「腰水」で常に湿らせておくと、高確率で腐って枯れてしまいます。

冬場は腰水をやめ、用土の表面が乾いてから水やりをする「乾燥気味」の管理に切り替えましょう。これによって株が健全に保たれ、次のシーズンも元気にネバネバを出してくれます。

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まとめ

メキシコ原産の熱帯高山性ムシトリスミレは、北米原産種よりも花付きが良い品種が多く、環境さえ合えば年に数回花を咲かせます。

１．夏は腰水で湿らせてOK（暑すぎる場所は避ける）
２．冬は腰水をやめて乾燥気味に管理する

この「水やりのメリハリ」さえ気をつければ、コバエ対策としてだけでなく、美しい花を楽しむインテリアプランツとしても長く楽しむことができます。

ムシトリスミレ

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モウセンゴケの植え替え時期は品種によって異なる！

lovely-plants — Tue, 14 Jun 2022 10:04:34 +0000

モウセンゴケを育て始めた頃は元気だったのに、数年経つと調子を崩してしまう場合は、植え替えをしていないことが原因の1つとして考えられます。鉢植えのモウセンゴケは、1～2年に1回は植え替えをすることが基本です。今回は、モウセンゴケの植え替え時期と冬越しについて紹介します。

Contents

モウセンゴケの植え替え時期と方法
1. 寒地性・温帯性モウセンゴケの場合
2. 熱帯・亜熱帯性モウセンゴケの場合
モウセンゴケの冬越し
1. 品種による冬越しの注意点

モウセンゴケの植え替え時期と方法

モウセンゴケの植え替えに適した時期は、品種によって異なります。

寒地性・温帯性モウセンゴケの場合

日本の自生種（モウセンゴケ）やドロセラ・ロツンディフォリアなどの品種は、1月～2月の冬場に植え替えを行うのが最適です。
この時期、寒地性の「モウセンゴケ」は中心に冬芽を作って完全な休眠状態に入っているため、植え替えのダメージを最小限に抑えられます。

一方、同じ日本自生種でも暖地性の「コモウセンゴケ」などは、冬芽を作らず、寒さに耐えながらじっとしている状態です。初心者の場合、真冬に根をいじると株が弱ってしまうことがあるため、暖かくなり始めた3月～4月頃に行うのがより安全でおすすめです。

熱帯・亜熱帯性モウセンゴケの場合

ホームセンターなどで流通しているドロセラ・カペンシスやドロセラ・アデラエなどの熱帯・亜熱帯性品種は、4月～5月の春に植え替えを行うのが最適です。これらの品種は日本の冬に完全な休眠をするわけではなく、寒さで生育が鈍っている状態です。株が弱っている真冬に根をいじると、ダメージから回復できず枯れてしまう可能性が高いため、暖かくなって成長が再開してから植え替えを行いましょう。

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モウセンゴケは酸性の土壌を好む植物なので、強い酸性を持つ鹿沼土や酸度未調整ピートモス、あるいはそれらに赤玉土（弱酸性）を配合した土を使用することがありますが、一般的には管理のしやすさから水苔単用で鉢植えすることが多いです。水苔は1～2年で傷んでしまうので、モウセンゴケの植え替えの頻度もそのくらいになります。

モウセンゴケの植え替え方法は、まずはモウセンゴケを鉢から丁寧に出していきます。

この時、「ドロセラ・カペンシス」や「ドロセラ・アデラエ」などの品種であれば、切れてしまった根は根伏せに使えるので、捨てずにとっておくと良いでしょう。根伏せとは、切れた根から発芽させる方法です。
※日本の「モウセンゴケ（ロツンディフォリア）」は根が細く再生力が弱いため根伏せはできませんが、同じ日本自生種でも「コモウセンゴケ」であれば、太い根を使って根伏せが可能です。

鉢から出したモウセンゴケの根に、水に浸して柔らかくしておいた乾燥水苔を巻いていきます。底に軽石の入った鉢に水苔を巻き付けた株を植え替えて、鉢の隙間を水苔で埋めていけば植え替え完了です。カペンシスなどの場合、濡れた水苔に切れた根を埋めて根伏せしておくと、数ヶ月後に発芽することがあります。

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モウセンゴケの冬越し

モウセンゴケにはたくさんの種類がありますが、ホームセンターなどで流通している品種（ドロセラ・カペンシスやドロセラ・アデラエなど）は、熱帯・亜熱帯性のモウセンゴケがほとんどです。
そのため、寒さに弱い傾向があるので、日本の冬の時期に屋外管理をしていると、寒さで地上部が枯れてしまうことがあります。

品種による冬越しの注意点

ドロセラ・カペンシス（アフリカナガバモウセンゴケ）：
比較的寒さに強く丈夫な品種です。凍結などで地上部の茎葉が枯れてしまったとしても、根が生きていれば春になれば新芽が出てきて復活することがよくあります。

ドロセラ・アデラエ（ツルギバモウセンゴケ）：
寒さに非常に弱い品種です。寒さに当たって葉が枯れてしまうと、そのまま根まで死んでしまい、春になっても復活しない可能性が高いです。

モウセンゴケは宿根草なので、根さえ元気であれば春には復活しますが、品種ごとの耐寒性を知っておくことが重要です。関東から北の寒い地域では、屋外管理していると根が凍結してしまうことがあるので、屋外での冬越しは難しいです。

特にアデラエのような寒さに弱い品種や、茎葉を枯らさずに一年中元気に育てたい場合は、屋内の暖かい場所で冬越しさせると良いでしょう。なお、熱帯・亜熱帯性の品種は、冬の間は植え替えを避け、そっとしておくことが大切です。

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ハエトリソウの花を切る理由は？交配の方法を紹介！

lovely-plants — Sat, 28 May 2022 10:41:48 +0000

ハエトリソウは捕虫葉で虫を捕えるワイルドな印象がありますが、それとは裏腹にハエトリソウの花は白く可憐な見た目をしています。このギャップがハエトリソウの魅力の1つではあるのですが、ハエトリソウの栽培において、せっかく付けた花芽を切ることがあるのです。

それでは、なぜ花芽を切ってしまうのでしょうか。今回は、ハエトリソウの花を切る理由と、花芽を切らずに交配する方法について紹介します。

Contents

ハエトリソウの花を切る理由
ハエトリソウの交配方法

ハエトリソウの花を切る理由

ハエトリソウの開花時期は5～7月頃で、春になり暖かくなってくると、株元から花芽を出します。そして、花茎を長く伸ばして、その先端に小さく白い花を咲かせます。

花茎の長さは長いもので20㎝以上もあり、花茎を伸ばすことで捕虫葉で捕える虫と、受粉させる虫を区別していると考えられています。

植物は開花のために多くの養分を必要としますが、ハエトリソウは花茎を長く伸ばすこともあって、たくさんのエネルギーを消耗します。そのため、ハエトリソウの成長がまだ不十分な場合は、もっと株を大きくするために、ハエトリソウの花芽を開花前に切ることがあるのです。

ハエトリソウの花芽を切る理由は、開花によって余分な栄養を使うことなく、茎葉や根の成長に思う存分栄養を使わせるためです。

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ハエトリソウの株が充実していて、花を楽しみたいという場合は、花芽を切らずにそのまま育てることもできます。また、花を咲かせて種を取りたいということもあると思うので、次ではハエトリソウの交配方法について解説していきます。

ハエトリソウの交配方法

ハエトリソウには様々な品種が存在しますが、ハエトリソウは一属一種の植物なので、見た目が異なる品種でもハエトリソウ同士であれば交配が可能です。

もともとは1つの品種だったハエトリソウが、突然変異や環境の変化、人工交配などで、様々な品種が生まれたと考えられています。ですから、異なる品種の交配によって、新たなハエトリソウが誕生することもあれば、先祖返りをすることもあると言えます。

ハエトリソウの花の中央に雌しべがあり、その周りに複数の雄しべが放射状に存在します。ハエトリソウの花は、先に雄しべが成熟して花粉を出すようになってから、遅れて雌しべが成熟します。

これは自家受粉を避けて他家受粉を促すための仕組みで、他の品種の花粉を使うことで遺伝的な多様性を高めています。この仕組みはハエトリソウだけではなく、他の植物でもよく見られることです。

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ハエトリソウの雌しべと雄しべが十分に成熟したら、雄しべの先端にある黄色い花粉を、綿棒や筆などを使って取ります。その花粉を雌しべに付着させて受粉は完了です。

受粉してから1ヶ月ほど経つと、花が枯れて雌しべの部分に黒く小さな種が密集してできます。受粉を成功させるには、雄しべと雌しべの成熟や、気温などが影響するので、ハエトリソウの受粉作業を行ったからといって100％成功するとは限らない。ですから、交配する際は失敗することを想定して、複数の花を受粉しておくと良いでしょう。

ハエトリソウ

（食虫植物）ハエトリソウ３号（１ポット）

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