ギボウシ(ホスタ)の株分けの時期

ギボウシは、東アジア原産の植物で、日本にも多くの種類が自生しているので、地植えならほったらかしでも育ちます。ギボウシは耐陰性に優れた植物で、日陰でも元気に育ってくれます。

ギボウシは、11月頃になると地上部の葉が枯れてしまいますが、4月頃には再び芽吹いてくる多年草です。ギボウシの株分けは、春に芽吹く前の休眠期に行うのが基本で、ギボウシの株分けの時期は、2月から3月頃が適しています。

2月から3月頃はギボウシの植え替えの時期でもあるので、株が大きくなっていたら、植え替えのついでに株分けしてみると良いでしょう。

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ギボウシ(ホスタ)の株分けを失敗しないためには？

ギボウシは非常に生命力の強い植物なので、株分けの時期さえ間違わなければ、失敗することは少ないです。ただし、休眠期以外の時期に株分けをしてしまうと、ギボウシの根を傷めてしまうことがあるので注意しましょう。

ギボウシの株分けの方法はとても簡単で、ギボウシの株を掘り上げて、シャベルなどを使って株を切り分けるだけです。この時に注意しておきたいのが、1つの株に2～3個以上の芽が付いた状態で切り分けることです。

株のボリュームを大きくした場合は、1株に5個くらいの芽を付けておいてもかまいません。

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2月頃のギボウシは地上部の葉が枯れていますが、株元をよく見ると芽が膨らんでいるのが分かります。休眠期のギボウシは少しくらい根を傷付けても大丈夫なので、シャベルで大胆に株を切り離しても失敗することは少ないです。

ただし、「トウギボウシ（Hosta var. sieboldiana）」などの大型品種は、根茎を傷めると腐りやすいので、株が自然に分かれている部分で株分けする程度にとどめておいた方が無難です。

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エクメアの子株の株分け方法

エクメアの花苞が色褪せてきたら

エクメアの赤や白に染まった一見花のように見えている部分は、葉が変化した「花苞（かほう）」と呼ばれるもので、本当の花は花苞の内部に小さく咲いています。エクメアの開花時期は5月〜10月頃で、内部に咲いた小さな花は2、3日する萎んでしまうのですが、花苞の部分は長く観賞できます。

エクメアは一度開花すると、その株には二度と花が咲きません。花後は親株の根元から子株が生えてくるので、その子株を切り取って、今度は株分けした子株を育てていきます。ただし、子株ができたからといって、すぐに株分けしてはいけません。子株が十分に成長してから切り離さないと、活着できないことがあるので注意が必要です。

エクメアの花苞が色褪せてきたり、枯れてきたら、花苞を切り取って子株を育てる期間に入ります。5～10月頃の生育期には、緩効性化成肥料を2～3か月に1回の頻度で与えると、子株の成長を促していくと良いでしょう。

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子株を親株から切り離すタイミングと方法

エクメアの株分けの時期は、生育期の5～10月頃が適しています。子株を親株から切り離すタイミングは、子株の葉が5、6枚になってから株分けをすると良いでしょう。

このくらい子株が成長していると、親株から切り離された後も自力で生長できる体力が十分に蓄えられているため、株分け後の成長がスムーズになります。

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株分け方法はとても簡単で、子株と親株がくっついている境目を切り離すだけです。手でパキッと折っても良いですし、なかなか切り離せない場合は、ナイフなどを使っても良いです。

親株から切り離した子株は、1日くらい日陰で放置して切り口を乾かします。切り口が乾いたら、子株を水苔などに植え付けて株分けが完了になります。

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シュガーバインの株元がスカスカになるのは？

シュガーバインは蔓性植物なので、高さある鉢やハンギングタイプの鉢で吊るしておくと、蔓がどんどん伸びて垂れ下がっていきます。シュガーバインの蔓が伸びると、その重みでどうしても株元がスカスカになりがちです。

もともと植え付けられている本数が少ない場合は、シュガーバインの蔓が垂れ下がることで、さらに株元が乏しく見えてきます。ですから、シュガーバインを購入する際には、株元の本数が多いものを選ぶと良いです。

シュガーバインは耐陰性のある植物ですが、あまりにも暗い場所に置いておくと、蔓が光を求めて徒長します。徒長したシュガーバインは、葉と葉の間隔が空いてくるので、その影響で株元がスカスカに見えることがよくあります。

シュガーバインの新芽は蔓の先端の方から出てくるので、成長しても株元はスカスカのままです。シュガーバインの株元をこんもりさせたい場合は、株元の本数を人為的に増やしてあげる必要があります。

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シュガーバインのスカスカの株元をこんもりさせる方法

シュガーバインは春から秋が生育期になります。この時期は株分けに適した時期でもあるので、伸び過ぎた蔓を切って挿し穂にすると株を増やすことができます。シュガーバインの挿し穂をスカスカになった株元に植えることで、こんもりとしたボリュームのある株になります。

シュガーバインの挿し穂の方法は、伸び過ぎた蔓を2節以上残して切り取り、コップや空き瓶に入れた水に挿しておきます（水挿し）。 この時に使う水は、活力剤のメネデール希釈液を使用すると発根しやすいですが、普通の水でも大丈夫です。水はこまめに交換し、清潔な状態を保ちましょう。

水に挿してしばらくすると白い根が出てきます。根が1〜2cmほど伸びてきたら、スカスカになった株元の土に優しく植え付けます。 切り取った蔓をすぐに土に挿す方法もありますが、水挿しで発根を確認してから植える方が失敗が少なく、初心者の方でも確実に株元をこんもりさせることができます。

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シュガーバインの挿し穂は節の部分から発根するので、この部分を水に浸したり、土に埋めたりすることで発根します。ですから、挿し穂で増やす際には、必ず2節以上残しておくことと、その後の成長をスムーズにするために、葉を数枚残しておくことが大切です。

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デンドロビウムに高芽ができる原因は？

本来、デンドロビウムの新芽は株元から出てくるものですが、高芽はバルブ（茎）の上の方から芽が伸びてきます。高芽は芽の付け根から発根するのが特徴です。

デンドロビウムのバルブにできる新芽は、芽が小さい時の状況によって、花が咲く花芽になったり、新芽が伸びる高芽になったりします。このような性質をもつ芽のことを両性芽と言います。

デンドロビウムのバルブにできる新芽は、本来は花芽にも高芽にもなる新芽なのです。それがなぜ高芽になるかと言うと、親株が、高温や乾燥、害虫被害などにあって、危機的状況になると、子孫を残すために高芽という子株を作るようになります。

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また、過剰に窒素肥料を与えることも、デンドロビウムに高芽ができる原因になります。窒素は、植物の葉や茎の成長を促進させる肥料なので、これを過剰摂取するとデンドロビウムが花芽よりも高芽の成長を優先させてしまうわけです。

その他には、水切れや根腐れなどが原因でデンドロビウムが乾燥すると、危険を感じて高芽を出すこともあります。株元から出た新芽を害虫が食べてしまうと、食べられた新芽の代わりとしてバルブの上の方から高芽を出すことがあります。

デンドロビウムの高芽取りと植え付け時期

デンドロビウムにできた高芽を処理せずに放置してしまうと、株の上の方にばかり養分が取られてしまって、株元から新芽が育ちにくくなります。

また、高芽の成長のために養分を使ってしまうので、花付きが悪くなる原因にもなります。ですから、できてしまった高芽は取り除いておく必要があります。このことを園芸用語で「高芽取り」と言います。

高芽取りの方法は非常に簡単で、高芽と茎の接点を切り離すだけです。高芽と茎の接点をハサミで切っても良いですし、手で摘まみ取ることもできます。

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切り取った高芽を水苔に植え付けて、デンドロビウムを株分けすることもできます。株分けに使う高芽は、葉が2枚以上あり十分に発根してから切り取ると、株分け後の成長がスムーズになります。

デンドロビウムの高芽を植え付ける時期は4～6月頃が適期ですが、暖かい時期であれば植え付けることは可能なので、遅くても9月までには株分けを済ましておくと良いでしょう。

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チランジア(エアプランツ)は開花後は親株が枯れる

チランジアに限らず、ブロメリアやアナナスなどのパイナップル科の植物は、花が終わった後に親株が枯れるという特徴があります。

ただし、親株が枯れる前に株元から子株を出して、どんどん増えていき、クランプと呼ばれる群生を作ります。チランジアの花が終わったら、大抵は1つ、2つ程度の子株を出しますが、子株を出さずにそのまま親株が枯れてしまうこともあります。

稀なケースとしては、チランジアの種ができていることが原因で子株が出ないということがあります。チランジアは花の先端部分に、シードポットと呼ばれる膨らんだ子房を形成します。そこで種を作るために多くの栄養を使うため、子株が出にくくなります。

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開花後の花は、そのままにしておいても良いですが、見た目が気になるという場合は、花茎の付け根で切っておきましょう。

花苞や花茎に含まれる養分は、花が終わったら子株を出すための養分として使われるので、すぐに花を切り落とすのではなく、自然に枯れるまで放置してから切る方が植物にとって優しい対応と言えます。

チランジア(エアプランツ)の子株を株分けするタイミング

チランジアは、花が終わったからといってすぐに親株が枯れるわけではありません。開花後は、じっくりと時間をかけて子株を作っていきます。

子株を株分けするタイミングは、ある程度の大きさまで子株が成長してから株分け作業を行います。あまりにも小さい子株を親株から切り離してしまうと、その後に上手く育たないことがあるので注意が必要です。

いわゆるエアプランツとして、よく流通している小型種のチランジアであれば、株分けのタイミングは、子株が3㎝以上まで成長してから行うと良いでしょう。大型種のチランジアの場合は、最低でも5㎝以上は子株が育ってから株分けした方が無難です。

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チランジアの株分け方法はとても簡単で、親株の株元にできた子株を、ゆっくりと手で割って分離させるだけです。ある程度大きくなった子株は、株元を軽く割るだけ簡単に親株から離すことができます。

株分け後にそのまま育てる場合は問題ありませんが、親株から切り離した子株を用土に植え付ける場合は、1日程度そのまま放置して、切り口を乾かしてから植え付けるようにしましょう。

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グズマニアが色あせる時は？

グズマニアは、赤や黄色の色鮮やか花を咲かせる熱帯植物です。一見花のように見える部分は、実は葉が変化した「花苞（かほう）」と呼ばれるもので、実際の花は、花苞の内側に小さく咲いています。

グズマニアの開花時期は、5～10月頃で花自体は短命ですが、花苞は3～4ヶ月ほど楽しむことができます。グズマニアの花が終わりに近づくと、花苞が徐々に色あせてしまいます。

グズマニアは、一度花を咲かせると、その株は二度と花が咲かないと言われています。花が終わったら株元から子株が生えてくるので、株分けをして子株を育てていくと、また綺麗な花を咲かせてくれます。

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グズマニアは水やり方法が独特

グズマニアの葉は筒状になっていて、葉の付け根の部分に水を溜める性質があり、タンクブロメリアと呼ばれることもあります。ですから、水やり方法は葉の付け根と株元の2カ所に与える必要があります。

グズマニアは中南米の熱帯雨林に自生する着生植物で、雨が降ると葉の付け根に溜まった古い水が流れて落ちて、新しい水に入れ替わります。

しかし、栽培しているグズマニアの場合は、葉の付け根に溜まった水をそのままにしておくと、水が流れ落ちずに腐ってしまいます。ですから、古くなった水は株を傾けて取り除いてあげましょう。

株の成長を促すために追肥をする場合は、葉の付け根の水に液体肥料を入れるか、株元に固形肥料を置くか、いずれかの方法で行います。

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グズマニアの花が終わったら子株を株分け

グズマニアが色あせて花が終わったら、株元から子株が生えてきます。この子株を親株から切り離して株分けをしていきます。グズマニアを株分けする時期は、生育期の5～10月に行う良いでしょう。

株分けの際に注意しておきたいことが2つあります。1つ目の注意点は、子株を十分に成長させてから株分けするということす。

子株が小さい時に株分けをすると、株分け後に子株が着生できずに枯れてしまうことがあります。子株が小さい時は、親株の一部を残しなら切り離すと、株分けの成功率が上がると言われていますが、やはり子株が未熟な状態ではリスクがあります。

最低でも草丈15㎝以上まで子株を育ててから株分けすると安心です。このくらいまで子株が大きくなると、子株の方にもしっかりとした根が生えているはずです。根が生えた子株は、その後の成長がスムーズになるので、子株を十分に育ててから株分けをしましょう。

グズマニアの株分け方法はとても簡単です、親株と子株の境目を切り離すだけです。手でパキッと折ってもいいですし、ハサミやカッターで切り離して大丈夫です。

グズマニアを株分けする際の2つ目の注意点は、子株を植え付ける前に切り口を乾燥させるということです。子株を切り離してすぐに植えてしまうと、切り口から細菌が入って腐ってしまうことがあります。

子株を切り離したら、1日程度そのまま放っておいて切り口を乾かします。この時には、子株の葉の付け根に水を溜めて保水してあげると良いでしょう。切り口が乾いたら、子株を水苔やココヤシなどに植え付けて株分け完了です。

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今回は、月下美人のシュートの処理と、切り取ったシュートを活かした挿し木の方法について紹介します。月下美人の挿し木は切り方にコツがあるので、重要なところを確認していきましょう。

月下美人のシュートの処理方法

月下美人の剪定は、開花後期の9月～10月頃に行うのが基本ですが、切り取ったシュートを挿し木に利用する場合は、その後の成長を考慮すると5月～9月の生育期に行うことが望ましいです。

月下美人の通常の茎は螺旋状に伸びていきますが、シュートは太くて硬い茎が真っすぐ伸びていくのが特徴です。月下美人は生命力が強いので、シュートのどの位置で切っても脇芽が出てきますが、株元から50～80㎝程度の長さを残して処理すると育てやすいです。

月下美人のシュートは、そのまま放置するとどんどん伸びていき、やがては天井に届きそうになるほど成長します。これでは育てにくいので、ご自身の栽培環境に応じて適切な長さに切っておきましょう。

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月下美人のシュートをよく見ると、茎の表面に小さな突起物があるのが分かります。この膨らんだところから新芽が出てくるので、シュートを処理する時の切り方は、この新芽が出てくる場所の少し上のあたりで剪定すると良いでしょう。

シュートを切ることで新芽が出て、そこから新しい葉ができると、花付きが良くなるというメリットもあります。

月下美人の挿し木は切り方に注意！

月下美人の切り取ったシュートは、それを利用して挿し木にすることができます。挿し木として利用する場合は、シュートの切り方に注意する必要があります。

月下美人のシュートは硬くて真っすぐ伸びるのが特徴ですが、先端部分はまだ柔らかいです。この柔らかい部分だけを切り取って挿し木にしても、大抵は発根せずにそのまま腐ってしまいます。

挿し木に使うシュートの切る場所は、硬くなっている部分で切る必要があります。月下美人は生命力が強いので、硬い部分で切れば大抵は発根しますが、もともと気根がある場合は、それを残して切ると良いでしょう。

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気根とは、植物の地上部に生える根っこのことで、空気中に含まれる水分を吸収する働きがあります。月下美人のシュートをよく見ると、茎の途中から根っこが生えていることがあります。月下美人を挿し木で増やす場合は、シュートに生える気根の少し下の部分で切ると、挿し木にした時にその後の成長がスムーズになります。

切り取ったシュートはしばらく放置して切り口を乾かしてから、小粒の鹿沼土やバーミキュライトなどの無機質資材に挿して、水を与えると1ヶ月程度で発根します。挿し木の発根促進剤や挿し木に適した用土があると便利です。

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クリスマスローズの株分け失敗の原因

株分けに適した時期

クリスマスローズは、寒さには強い反面、夏の暑さには弱い性質があります。10月～5月の生育期には、どんどん新芽を出して成長していきますが、6月～9月の休眠期には成長が滞ります。

クリスマスローズの株分けの時期は、生育期に入ったばかりの10月～11月頃が最適です。北海道や東北地方北部では、10月～11月頃はまだ雪が残っているので、積雪が少なくなった3月～4月頃にクリスマスローズの株分けを行うと良いでしょう。

5月に入ってから株分けをしてしまうと、すぐに6月～9月の休眠期が訪れるので、株分け後に根や新芽の成長が上手くいかずに失敗する原因になるので注意が必要です。

一般的に、クリスマスローズの植え替え時期は、10月～11月頃が最適で、遅くとも翌年3月までに行うことができると言われていますが、株分け作業は、単に植え替えするだけではなく、株に負担をかけることになるので、積雪の少ない地域では、生育期が始まったばかりの10月～11月頃に株分け作業を行う方が無難です。

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株分けができる株の大きさの目安

クリスマスローズの株分けは、株元から出ている芽が8つ以上あるものが、株分けができる株の目安になります。

クリスマスローズの株分け方法は、株を掘り上げてから3～4くらいの芽ずつ株をハサミを使って切り離していきます。ですから、株分けをするためには最低でも8つくらい芽がある株ではないとできません。成長途中の小さな株を切り離すと、株分け後に根っこが着生できずに失敗する原因になるので注意しましょう。

地植えにしたクリスマスローズは株が大きくなってくると、株元に光が届きにくくなるので、株元の中央部分の芽が枯れてきます。すると、複数の芽の中央部分が空いたドーナツ状の配置になるので、このような状態になったら株分けが必要になるサインです。

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株は深く掘り上げる

クリスマスローズの根は、縦に深く伸びる特徴があります。そのため、浅く掘って根を傷付けてしまうと株分けが失敗する原因になります。

クリスマスローズの株を掘り上げる時は、深さ30～50㎝くらいは掘る必要があります。掘る幅は株元から30㎝くらい離れた場所から、余裕をもって掘るようにしましょう。

地植えのクリスマスローズの根は、他の植物の根と絡み合っている場合がよくあります。その場合は掘り上げることが困難ですが、無理に株を引き抜くようなことはせずに、根を傷めないように慎重に掘り起こしていくことが大切です。

株分け後の肥料のタイミング

追肥のタイミングは、株分けしたクリスマスローズを植え付けて2～3週間後から肥料を与えるようにしましょう。

植え付け直後に肥料を与えてしまうと、根が傷んでしまい失敗する原因になるので注意が必要です。

植え付け後2～3週間後であれば、クリスマスローズの根がしっかり定着している頃です。根っこが肥料を吸い上げる準備が整ってから追肥するようにしましょう。

クリスマスローズに肥料が必要な時期は、生育期の5月までです。6月になると休眠期に入るので、この時期に肥料を与えてはいけません。固形肥料の効果は1～2ヶ月程度続くので、追肥を行うのは4月までにしておきましょう。

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子持ち蓮華は春の生育期になると、たくさんのランナーが次々と出て、株全体がモッサリとしたボリュームになります。今回の記事では、子持ち蓮華の増えすぎたランナーを切る方法と、切り取った子株を使った株の増やし方を紹介します。

子持ち蓮華の増えすぎたランナーを切る方法

子持ち蓮華は、2月中旬頃になると休眠状態から目覚めて、3月～4月にランナーを出し始めます。春は生育旺盛の時期なので、子持ち蓮華が休眠から目覚めてわずか1ヶ月程度で、鉢からはみ出すほどランナーだらけになります。

たくさんのランナーが垂れ下がる姿も可愛いのですが、見た目をスッキリしたいという場合は、子持ち蓮華の増えすぎたランナーを切ることもできます。伸びたランナーをそのままにしても、冬になると結局はランナーが枯れて子株だけになるので、収拾がつかなくなる前に、ある程度のランナーを切って、株の形を整理しておくと見た目が良くなります。

子持ち蓮華の増えすぎたランナーは、ハサミを使って切り取っていきます。この時、ランナーの根元の部分を摘まめるくらいの長さで、少し残しておくことがポイントです。

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親株に残ったランナーを放っておくと、いずれは枯れて硬くなります。ランナーが枯れて硬くなったら、摘まんでゆっくりと引き抜くと綺麗に取り除くことができます。

多肉植物の栽培は、ハサミとピンセットが必須アイテムです。これについては以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

多肉植物の株分け道具はピンセットとハサミが必須アイテム！

多肉植物の栽培は、株をどんどん増やしていけるというのが魅力のひとつになります。株分けの際に必要な道具は、ピンセットとハサミが必須アイテムです。この2つがあるだけで作業効率が上がります。多肉植物に使う道具は100均でほぼ買えるけど…多肉植物の...

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切り取った子株を使った子持ち蓮華の増やし方

子持ち蓮華は、ランナーの先には子株が付いて、その子株が地面に付いて発根することで株を増やしていく性質があります。ですから、切り取ったランナーに付いた子株を植え付けることで、子持ち蓮華の株を増やすことができるのです。

子持ち蓮華の増やし方は、子株の部分だけを取り除いて土の上に置くだけで完了です。後は適切に水やりをして、子株の発根を待ちます。

子株を土に植え付ける際に、子株に付いたランナーを少しだけ残しておくと、ランナーをピンのように使って土に差し込むことができるので、植え付けた後に子株が安定します。

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子持ち蓮華の増やし方作業は、春と秋の生育期に行うことが望ましいです。生育期であれば、子持ち蓮華の子株を土の上に置き、適切に水やりをして、あとは明るい日陰に放置しておくだけで大抵は発根します。

子持ち蓮華は真夏と真冬は休眠期になります。子持ち蓮華は高温多湿に弱いので、真夏の時期は水やりを控えて休ませてあげましょう。また、冬の時期も休眠状態になり、多くの水分を必要としないので、冬場の水やりも控えめにすることが大切です。
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今回は、ヒューケラのワサビ茎を株分けする方法と、間延びした茎の対処法について紹介します。

ヒューケラのワサビ茎を株分け

ヒューケラのワサビ茎は、見た目が悪いからと言って、株元のワサビ茎の部分を土に埋めてしまうと、株元が蒸れて腐ることがあるのでNGです。ヒューケラのワサビ茎が気にある場合は、思い切って株分けにチャレンジしてみると良いでしょう。

ヒューケラは耐寒性が非常に高く丈夫な植物なので、真夏以外であれば、どの時期に株分けしても大丈夫です。この後に植え替えすることを考えると、できれば生育期の始めの3～4月に株分けするのがベストです。

ワサビ茎になってしまったヒューケラは、成長しきっているはずなので、まずは、ヒューケラを鉢から外して根の状態を確認してください。根が行き場を失い根詰まりを起こしているようでしたら、一回り大きな鉢に植え替えます。

ヒューケラの植え替え後は、ワサビ茎の上部から3㎝程度のところで切って株分けしていきます。この時、切り取ったワサビ茎の上部と下部の両方に数枚の葉が残るようにするのがポイントです。

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ワサビ茎の下部は、そのまま鉢で栽培し、切り取ったワサビ茎の上部は、切り口の部分に水苔を撒いて湿らしておくと、約1ヶ月後には発根します。

ヒューケラは株元が蒸れると腐りやすいので、水苔の表面が乾いてから水やりする程度で十分です。発根した株を土に植え付ければ株分けが完了になります。

ヒューケラの間延びした茎の対処法

ヒューケラは耐陰性が高い植物なので、半日陰の環境を好みます。とは言え、あまりにも光量が少ない場所にヒューケラを置いていると、光を求めて茎が必要以上に伸びてしまいます。この状態を園芸用語で「間延び（まのび）」または「徒長（とちょう）」と言います。

ヒューケラは葉のボリュウームが魅力のひとつなので、間延びしたスカスカになった葉では見た目が悪くなります。そんな時は、剪定や切り戻しで株の形を整えてあげましょう。

ヒューケラの茎が部分的に間延びしている場合は、伸び過ぎた茎葉だけ株元から切っていきます。ヒューケラを部分的に剪定する時期は、真夏以外でしたらいつでも大丈夫です。

ヒューケラの茎が全体的に間延びしている場合は、思い切って切り戻ししていきます。切り戻しは、葉を数枚残して大胆に株元から切ります。

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切り戻し作業は3～4月の生育期に行うようにしましょう。生育期であれば、大胆に切っても株元から新芽がどんどん出てくれます。

ただし、ライム系と呼ばれる葉が黄緑色のヒューケラの切り戻しは注意が必要です。ライム系ヒューケラは、葉の色が薄く色素が少ないため、比較的株が弱い傾向があります。ですから、ライム系ヒューケラを切り戻す時は、枯れないように少し多めに葉を残しておくことがポイントです。

ヒューケラ

ヒューケラ・ドルチェ 9cmポット苗 “Aセット”メリハリカラーミックス/3品種各1個 合計3個セット【葉色ミックスAセット内容：フローズンマスカット、チェリーコンポート、ビターショコラ/各1個】季節や置き場所によって、様々な葉色で楽しませてくれるヒューケラの「発色の鮮やかさ」と「丈夫さ」で定評のあるPW(ピーダブル)のドルチェシリーズです。美しい葉は、寄せ植えをお洒落に仕上げてくれます。【※商品の特性上、葉色・背丈・大きさ等、植物には個体差がありますが、同規格のものを送らせて頂いております。また、植物ですので多少の枯れ込みやキズ等がある場合もございます】

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