アルミホイルの反射で害虫対策

農家さんは野菜作りをする際に、畑の畝をマルチシートで覆って、雑草の抑制や地温の調整などを行います。マルチシートには、黒いマルチシートと銀色のマルチシートがあり、銀マルチシートは太陽光の反射によって光を嫌う害虫の忌避効果が期待できます。

農家さんが使用する銀マルチシートの代わりに、家庭菜園ではアルミホイルを使って害虫対策が可能です。

アルミホイルでマルチングする方法はとても簡単で、野菜の苗の根元付近にアルミホイルを敷くだけです。風で飛ばされないようにアルミホイルに爪楊枝などを刺して固定しておくと良いでしょう。

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畑ではなくプランターで野菜を育てる場合は、地表全体をアルミホイルで密封してしまうと、水と空気が通らなくなってしまうので、アルミホイルにたくさんの穴を開けておくようにしてください。植物の根が成長するためには、水だけではなく空気も必要です。プランターの中が長時間蒸れてしまうと根腐れの原因になるので注意しましょう。

アルミホイルによる害虫の忌避効果は、全ての虫に効くわけではありません。アブラムシやアザミウマ、ウリハムシなどの光を嫌う害虫を防ぐ効果が期待できます。その他には、植物の根元をアルミホイルで覆うことで、ネキリムシやコガネムシの幼虫による被害を物理的に防ぐ効果も期待できます。

家庭菜園で簡単に銀マルチができる園芸用品

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大規模な畑で野菜を栽培する農家さんは銀マルチシートをロールで購入して使いますが、家庭菜園ではそこまでたくさんの野菜を育てるわけではないので、苗ごとに使える個別のアルミシートを使うと便利です。

ここで紹介している「虫除けアルミシート」は、何度も繰り返し使える円形の銀マルチシートになっています。風飛び防止の固定ピン付きで、簡単に設置することができます。

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銀マルチシートをアルミホイルで代用することもできますが、アルミホイルで害虫対策をすると見栄えがあまり良くないです。「虫除けアルミシート」を使えば設置も簡単で、繰り返し使えるのでとても便利です。家庭菜園では、ミニトマトやナス、ピーマンなどの苗の根元をマルチングしておくと良いでしょう。

野菜がある程度成長すれば、害虫や病気に対しての抵抗力は高くなりますが、小さな苗の時期は害虫被害で急に枯れてしまうことがよくあります。そうなる前に小さな苗のうちから「虫除けアルミシート」を設置しておくと、害虫被害が軽減されます。

虫除けアルミシート

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人参が発芽しない！発芽のコツは？

種まきの時期

人参は、春まきと夏まきの年2回栽培することができます。春に人参の種をまく春まき栽培は、2～3月に種まきをして、7月頃から収穫できます。夏に人参の種をまく夏まき栽培は、7～8月に種まきをして、10月頃から収穫できます。

人参の種が発芽するためには、15℃～25℃が必要です。特に春まき栽培は、種まきの時期が早過ぎると、寒さが原因で人参が発芽しないことがあるので注意が必要です。

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発芽するまでは乾燥させない

人参の種をまく前日に、一晩種を水に浸けておくと発芽しやすくなります。人参の種は乾燥すると発芽しないことがあるので、人参の種をまいた後に、上からワラや籾殻を被せて水分を保持すると良いしょう。

ワラや籾殻がない場合は、枯れ葉を細かくしたもので代用できます。不織布などを使って水分保持しても良いです。

種の上から土を被せ過ぎない

人参はセリ科の野菜なので好光性種子になります。好光性種子は、発芽する際に光を必要とする種なので、人参の種をまいた上から土を被せ過ぎてしまうと、発芽しない原因になります。

ですから、人参栽培は、種をまいてから軽く土をかけて、上から土を押さえておくと良いでしょう。土を鎮圧することで水持ちが良くなります。

人参が大きくならない原因

間引き作業で株間を空ける

人参栽培は、複数の株が密集していると、お互いに水分と養分を奪い合って、人参が大きくならない原因になります。ですから、人参の種が発芽してから本葉が出た後に、1回か2回に分けて間引き作業を行う必要があります。

人参の種をすじまきした後に本葉が2～3枚になったら、3～5㎝間隔で1回目の間引き作業を行います。そして、本葉が6～8枚になったら、2回目の間引きを行い、最終的には株と株の間を15㎝程度にします。

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除草作業

人参栽培は発芽させることが少し難しいですが、芽が出てしまえば病害虫の被害も少ないので育てやすい野菜です。しかし、発芽してから根が肥大するまでの初期段階で、周辺に雑草があると養分を奪われて、人参が大きくならないことがあります。

人参栽培は小まめに雑草を抜くことが大切ですが、手間をかけられない方は、雑草予防のためにマルチングをしておくと良いでしょう。マルチングをする場合は、マルチングに15㎝間隔に穴を空けて、点まき栽培をすると良いでしょう。

土を深く耕す

人参は真っすぐ根が伸びる直根性の野菜なので、種をまく前に土を深く耕しておかないと、硬い土が根の成長を妨げてしまい、人参が大きくならないことがあります。

しっかり耕さずに石や肥料の塊が残っていると、それらに成長途中の根がぶつかり、根が二股に分かれてしまうことがあります。この状態を「股根（またね）」と言います。

人参の種

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ほうれん草の芽が出ない原因

ほうれん草に限らず、植物の種が発芽するためには、「水分」「温度」「空気」「光または遮光」が必要です。ほうれん草の芽が出ない原因としては、これらのことが適切な状態ではない可能性が考えられます。ほうれん草の種の発芽条件について、1つひとつ確認していきましょう。

ほうれん草の種は硬く水分を吸いにくい

ほうれん草の種を発芽させるためには、十分な水分が必要なので、種まき後はたっぷりと水やりをしておきましょう。乾いてしまうと芽が出にくいので発芽するまで毎日水やりをします。毎日水やりできない場合は、不織布を被せて乾燥を防ぐと良いでしょう。

種まきの後に土の上から軽く押さえて鎮圧することも重要です。鎮圧することで、種と土が密着して水分を吸いやすくなります。

この硬い殻には「発芽抑制物質」が含まれており、水分が吸いにくく、なかなか芽が出ないことがよくあります。

ですから、昔ながらの殻付きのほうれん草の種は、種まきをする前に一晩水に浸しておくと、表面が柔らかくなって水分を吸いやすくなるだけでなく、発芽抑制物質が水に溶け出して発芽しやすくなります。

【注意】ただし、現在市販されている種の多くは、殻を取り除いた「ネーキッド（裸）種子」や、発芽しやすく特殊コーティングされた「エボプライム種子」です。これらの加工種子は水に浸すと呼吸できずに腐ったり、コーティングが溶けたりして逆に全く発芽しなくなります。市販の種を使う際はパッケージの裏面を必ず確認し、加工種子の場合は絶対に水に浸さず、そのまま種まきをしてください。

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ほうれん草の種は暑さに弱い

ほうれん草の種の発芽適温は、15℃～20℃です。ほうれん草の種まきは春まきと秋まきがあり、年に2回栽培することができます。春まきは3月～5月頃に種をまき、秋まきは9月～10月頃に種をまきます。

暖かい時期は最高気温が20℃を超えることがあるので、気温が高過ぎるとほうれん草の芽が出ない原因になります。ほうれん草の種は、25℃以上で発芽率が極端に低下し、35℃以上になると発芽できません。

冷蔵庫を使った芽出し方法

ほうれん草の種は高温になると休眠状態になるので、事前に冷蔵庫で保管して休眠から覚ましてあげる必要があります。これを「休眠打破」と言います。

冷蔵庫を使った芽出し方法は、（※昔ながらの殻付き種の場合）まずは、ほうれん草の種を水に半日くらい浸しておきます。種が十分に水を吸ったら、種を濡れたキッチンペーパーで包んで、それをビニール袋に入れて保水します。ビニール袋に入った種を冷蔵庫の野菜室で2～5日くらい保管してから畑に種まきをすると、発芽しやすくなります。

から根が1～2㎜程度出た状態がまき時です。根が伸び過ぎた種をまくと、根を傷めてしまうので注意してください。なお、ネーキッド種子やコーティング種子の場合は、水に浸さずパッケージのまま（乾いた状態で）冷蔵庫の野菜室に数日入れて低温に当ててから、そのまま畑にまく方法をおすすめします。

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発芽するためには空気が必要

ほうれん草の種に限らず、植物の種が発芽するためには空気が必要です。ほうれん草の種まき後に、一日に何度も水を与えてしまうと、種が呼吸できなくなるので芽が出ない原因になります。

また、あまりにも強く土を鎮圧し過ぎると、十分な空気を保つことができずに、発芽できなくなることもあるので注意しましょう。

ほうれん草の種は「嫌光性種子」

植物の種には発芽に光が必要な「好光性種子」と、光が当たると発芽しにくい「嫌光性種子」があり、ほうれん草の種は嫌光性種子になります。また、ほうれん草の種は極端に乾燥に弱いという特徴もあります。

ですから、ほうれん草の種まきは、種に光が当たらないように、かつ土が乾燥しにくいように、種の直径の2～3倍くらいの深さに植えるのが基本です。嫌光性種子だからといって、種まきが深過ぎると芽が出ない原因になるので気を付けましょう。

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ジャガイモ栽培は春植えよりも秋植えの方が難しい

3月頃に種芋を植え付けて6月頃に収穫する春ジャガイモと、9月頃に種芋を植え付けて11月頃に収穫する秋ジャガイモの育て方は、基本的には同じですが、比較的秋ジャガイモ栽培の方が難しいとされています。

その理由は、春と秋で成長速度が異なるためです。ジャガイモは猛暑日が続く真夏の気候を嫌うため、この時期は休眠状態になります。秋ジャガイモ栽培は、暑さが和らぐ8月下旬～9月上旬頃になって、やっと種芋が発芽して、霜が降りる11月までにジャガイモが収穫できるくらい大きくしなくてはいけません。

秋から冬に近づくにつれて気温が低くなっていくので、ジャガイモの生育が滞り、十分に肥大できない状態で冬を迎えてしまい失敗することがよくあります。ですから、秋植え栽培は、いくつかの株が失敗することを想定して、多めに種芋を植え付けておくと良いでしょう。

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秋ジャガイモ栽培を成功させるポイント

秋ジャガイモ栽培を成功させるポイントは2つあります。1つ目のポイントは、秋ジャガイモ栽培に適した品種の種芋を選ぶということです。春植え栽培で使用する種芋は、ダンシャクやメークインなどが主流ですが、これらの種芋を秋植え栽培に使用すると、上手く育たないことが多いです。

秋ジャガイモ栽培に適した種芋の品種は、デジマやニシユタカなどの夏の休眠期間が短く発芽するのが早いものを選ぶと良いでしょう。6月頃に収穫した春ジャガイモをそのまま種芋に使うと、失敗の原因になるので避けた方が無難です。春植えで人気のあるキタアカリも休眠期間が長く秋植えには不向きなため、必ずデジマやニシユタカなどの秋植え適正のある種芋を用意しましょう。

秋ジャガイモ栽培を成功させる2つ目のポイントは、種芋は切らずにそのまま植え付けるということです。春ジャガイモ栽培で使う種芋は、数を増やすために種芋は切ってから植え付けることがありますが、秋植えは地温が高い状態で植え付けるので、切った種芋を植えてしまうと土の中で腐ることがあるので注意が必要です。

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秋ジャガイモの芽出し方法と植え付け時期

秋ジャガイモ栽培は、暑さが和らぐ8月下旬～9月上旬頃が植え付け時期になります。種芋はある程度芽が出てから土の中に植えると、その後の生育がスムーズになるので、事前に芽出し作業が必要になります。

秋ジャガイモの種芋の芽出し方法は非常に簡単で、種芋を日陰の風通しの良い場所に芽が出るまで置いておくだけです。種芋の芽出し方法は、春ジャガイモの場合は種芋を光に当てて芽が出るのを促すのですが、秋ジャガイモの場合は、種芋を涼しい場所に置いて夏の休眠状態から目覚めさせることがポイントになります。

ただし、種芋を日陰の風通しの良い場所に置いていても、なかなか芽が出ないものです。ですから、芽が出た順に種芋を植え付けていくようにしましょう。

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ニンニク栽培は種球を埋めるだけ！

ニンニクをより良く栽培するためには、肥料やマルチングなどが必要ですが、基本的にニンニクは生命力が非常に強い野菜なので、種になる球根「通称：種球」を土に埋めるだけで栽培できます。

種球を植え付ける時期は、9月～11月上旬頃になります。ニンニクの球を、外側の汚れた皮を軽く剥がしながら1片ずつに分けます。このとき、それぞれの片についている薄皮は、病気や乾燥から種を守る役割があるので剥がさないようにしましょう。ニンニクを植え付ける際の注意点は、分けた片が腐ったり傷んだりしていないかを確認することと、尖った方を上にして上下を間違えないように植えるということです。

種球を植える場所は畑でもプランターでもOKです。植える深さは、種球の上に土が5cmほどかかるくらいが目安です。浅すぎると冬の霜で種球が地面から浮き上がってしまうことがあるため、少し深めに植えるのがポイントです。植え付けてから1ヶ月程度で芽が出てきます。

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9月～11月上旬頃に種球を植え付ける栽培方法では、寒地系ニンニクの代表品種である「ホワイト6片」という品種がおすすめです。スーパーで売っている食用のニンニクでも栽培は可能ですが、まれに発芽しないよう処理されていたり、日本の気候では球が大きく育ちにくい外国産のものだったりします。確実に収穫を目指すなら、園芸店などで販売されている「種球用」のニンニクを使うと安心です。

ニンニクは、寒い時期には葉だけが伸びますが、春になると茎が伸びてきます。このことを「トウ立ち」と言い、この時期に柔らかい茎（にんにくの芽）を収穫して食べることができます。

5月末頃になると、徐々にニンニクの葉が枯れてきます。この時期が収穫のタイミングです。ニンニクの葉が完全に枯れてしまうと、収穫のタイミングが遅れて、球根が割れてしまうことがあるので注意しましょう。

ニンニクを大きくするには肥料とマルチング

ニンニクは肥料を好む野菜ですが、与え過ぎると球根が腐ってしまうので、元肥は1㎡辺り堆肥３Lと有機肥料200㏄程度で十分です。植え付け3週間前に土作りをしておきましょう。ニンニクをプランターで栽培する場合は、元肥の入った家庭菜園用の土を使うと便利です。

畑で栽培する場合は、マルチングをすると保温や雑草対策になります。追肥は2回に分けて行うと、より大きなニンニクが育ちやすくなります。1回目の追肥は12月頃に、2回目の追肥は葉の成長が再び活発になる翌年の2月下旬～3月頃に行いましょう。マルチングの植え穴から、それぞれ適量の有機肥料などを与えます。

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ニンニクの芽が出ない時はどうする？

ニンニクの種球を埋めると、1ヶ月後には芽が出てきます。1ヶ月経っても芽が出ない場合は、種球が腐っている可能性があります。

そんな時は一度種球を掘り上げて、腐って柔らかくなっていないかを確認する必要があります。ニンニクの植え付けは11月まで可能なので、種球が腐っていた場合は新しい種球を植え付けておきましょう。

ニンニクの種球は湿気に弱いので、基本的に水やりはほとんどやらなくて大丈夫です。土を掘ってみて土の中が乾燥している時に水やりをする程度で十分です。ですから、ニンニク栽培は種球を埋めるだけで、後はほとんど手間がかからないので、家庭菜園初心者におすすめです。

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芝生の種からの育て方

西洋芝生は、夏季と冬季以外であれば、いつ種を撒いても大抵は発芽します。芝生の発芽適温は、10～28℃程度です。

①雑草を取り除き土を耕す

まずは、芝生の種を撒きたい場所に生えている雑草を全て取り除きます。それから、大き目のシャベルを使って、深さ20㎝程度で土を耕していきます。

芝生が生えてから地面を平らにすることは難しいので、種を撒く前に小石を取り除いておくことと、土を平らにしておくことが重要です。この時に使えるおすすめの道具はレーキです。これがあれば複数の小石を一気に取り除くことができるので、作業が楽になります。

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②肥料を撒く

種まきに適した時期であれば、芝生の種を撒いて水やりするだけで発芽しますが、肥料を撒く撒かないでは、その後の成長に大きな差がでてきます。ですから、肥料は必ず撒くことをおすすめします。

肥料は適量を均一に撒くことが大切です。肥料を撒くための「散布機」という道具もありますが、ペットボトルに固形肥料を入れて撒いても代用できると思います。肥料を撒いたら土と混ぜ合わせます。この時もレーキがあるととても便利です。

芝生の種からの育て方で、最も重要なことは種を撒く前の土作りです。この時に地面を平らにしておかないと、芝生が生えてから芝刈り機をかけた際に、地面が凸凹で綺麗に刈ることができずに、いわゆる虎刈りになってしまいます。

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③種まき

土作りができたら、いよいよ芝生の種まきを行います。芝生の種はできるだけ均一に撒くことがポイントです。

種を均一に撒くための「種まき機」という道具もありますが、100均などで売っている食器用のザルなどを代用しても良いと思います。芝生の種は細長い形をしているので、ザルの網が丁度良い形状をしています。

芝生の種を撒いたら、その上から軽く土を被せます。この時もザルやフルイなどを使うと便利です。その後は、土を軽く踏んで転圧しておきます。

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④水やり

最後に水やりをして、芝生の種からの育て方は完了になります。発芽するまでは土が乾燥しないように水を与えることがポイントです。暑い日は、土の状態を見ながら1日に2～3回程度水やりを行います。栽培環境にもよりますが、大抵は2～3週間ほどで発芽します。
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ジャガイモの種芋は切ってすぐ植えても良いのか？種芋の植え方は芽が上向きが良いのか？それとも芽が下向きが良いのか？など、様々な疑問を1つひとつ確認してきましょう。

ジャガイモの種芋は切ってすぐ植えていいの？

ジャガイモの種芋は、約50g程度のものが適切なサイズで、それよりも大きな種芋は、適切な大きさに切り分けてから植え付けます。

ジャガイモは、地中に伸びた茎の先端に出来るという特徴があります。その茎とジャガイモが繋がった部分には窪みがあり、この窪んだ部分を通称「へそ」と言います。種芋の切り方は、へそから縦に切断することが基本です。

ジャガイモの種芋を切ってすぐ植えると、切り口から細菌が入り込んで腐敗するリスクがあります。切った種芋は、1～2日ほど天日干しにして、切り口を乾燥させてから植え付けることが望ましいです。

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植物には自らを守る防御能力があるので、種芋を切ってすぐ植えても問題なく育つことはありますが、避けられるリスクは事前に回避した方が良いので、種芋を天日干しにして切り口を乾燥させた方が無難です。

種芋の切り口に草木灰を付けてすぐに植えるという方法もありますが、草木灰にも細菌が混ざっているので、あまり良い方法とは言えません。すぐ乾かしたい時は、種芋専用の切り口保護材を利用すると良いでしょう。

切り口保護材

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大きなジャガイモを3分割または4分割すると、切り口の表面積が大きくなるので、その分種芋が腐るリスクが高まります。ですから、ジャガイモ栽培で使う種芋は、約50g程度のものをそのまま植えるか、もしくは約100g程度のものを2分割して植えるのが良いと思います。

ジャガイモの種芋は、一度切ることで、内部の状態を確認することができます。種芋を切った時に内部が腐っていたり、内部に空洞がある場合は植え付けないようにしましょう。

切った種芋の植え方は芽が上向き？下向き？

本来、切った種芋は芽を上向きに植え付けると芽が成長しやすいのですが、芽を下向きに植え付けることで、強い芽を選抜することができます。

切った種芋の芽を下向きに植えると、種芋自体が芽の成長の邪魔になり、芽は迂回しながら地上を目指します。すると、弱い芽は地上まで到達できずに強い芽だけが残ります。このように、種芋の強い芽だけを選抜することで、成長後に行う芽かき作業が楽になります。

ジャガイモは、ある程度成長したら、弱い芽を取り除き強い芽を残す「芽かき」作業を行います。これの作業によって養分の分散を防ぎ、ジャガイモを大きく育てることができます。小さなジャガイモにはソラニンやチャコニンなどの天然毒素が多く含まれているので、食べてはいけません。

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切った種芋の芽を上向きに植え付けても、もちろん栽培することはできます。この植え方の場合、種芋の芽の数が多いものは、植え付ける前に、2、3個の芽を残して他の芽を潰しておくと、その後の芽かき作業が楽になります。

種芋の芽を下向きに植える場合は、芽が迂回して伸びていくので、通常よりもやや浅めに植え付けることがポイントです。種芋の芽を下向きに植え付ける時は、5㎝程度の深さに植えると丁度良いです。
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ネギ苗はなぜ干すのか？

一般的な長ネギ栽培は、秋に種をまいて作った苗を春に植えて、9月下旬頃からの収穫を目安に育てていきます。ですから、秋に種をまいて来年の秋以降に収穫するという、1年がかりの大変な作業になるわけです。

ところが、夏場に流通する干しネギ苗を使えば、夏に苗を植えてから1ヶ月後には収穫ができます。それでは、ネギ苗はなぜ干すのか？ネギは夏になると生育が落ちて休眠状態になり、この時期に乾燥させても枯れることがありません。この性質を利用したのが干しネギ栽培です。

ネギは干すことで、「鱗茎（りんけい）：ネギの根元の部分」に養分を蓄えようになり、再び苗を植えた時にその養分を使って急激に成長する性質があります。ネギは発芽してから数年生きる多年草で、乾燥などの危機的状況になると、鱗茎に養分を溜めて乗り切ろうとするのです。干しネギ栽培は、この性質を利用してネギの生育を早めるための育て方です。

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干しネギ栽培は西日本で多い

干しネギ栽培は、京都発祥の九条ネギに使われることが多く、主に西日本で用いられる育て方です。関西の土壌は粘土質のため、水はけが悪く夏場は蒸れやすいという特徴があります。そのため、蒸れによる野菜の被害を避けることと、ネギを干すことで生産性が上がるという利点から干しネギ栽培が普及しました。

西日本で青ネギが多い理由も、粘土質の土壌が影響しています。粘土質の土壌にネギを深く植えると、土の重みと蒸れで生育が悪くなります。それを避けるために苗を浅く植え付けにすると、緑の葉の部分が多い青ネギに育ちます。

東日本では火山灰土壌でフカフカした土なので、ネギを深く植え付けることができます。土に埋もれたネギの部分は白くなるので、白い部分が多い白ネギになります。

もともとは西日本で盛んに行われる干しネギ栽培ですが、東日本でも九条ネギの干しネギ苗を使って栽培することもあります。

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ネギを干す時期は？

干しネギ栽培は、夏に流通する干した苗を入手して使うことが最も簡単な方法ですが、自分で干しネギ苗を作ることもできます。

まずは、九条ネギの種を秋にまいて作った苗を春に植え付けておきます。そのネギを干す時期は、7月下旬頃に苗を掘り上げて、8月中旬まで風落としの良い場所で干します。

大体3週間ほど干した後に、干しネギ苗を再び植え付けていくのですが、その前にネギの枯れた部分は剥いておきます。枯れた部分をそのままにすると、そこから害虫やカビが発生しやすいので取り除いておきましょう。

干しネギ苗は根元から15㎝程度の長さに切り戻してから使います。複数の苗がまとまっているものは、1つひとつバラバラにしておきましょう。鱗茎（りんけい）と呼ばれるネギの根元の膨らんだ部分は、園芸で言うところの球根のようなもので、鱗茎の1つひとつからネギが育っていきます。
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モニラリアを種から育てる際に腰水をする理由

腰水とは、水を入れた容器に鉢を浸し、鉢底の穴から水を吸い上げる給水方法のことを言います。鉢底から3分の1程度まで水に浸すと、毛管現象で自然に水が吸い上がっていきます。

モニラリアに限らず、多肉植物を種から育てる場合は、腰水を行うことが多いです。その理由は主に2つあって、1つ目の理由は、モニラリアなどの多肉植物の種は非常に小さいため、鉢の上から水を与えると種が流れてしまうので腰水を行います。

モニラリアの種は土にまくと、どこに種があるか分からないくらい小さいです。そして、モニラリアの種まきの際は種に土を被せません。ですから、鉢の上から水やりをしていると種が流れて、モニラリアが発芽した時には、鉢の隅に偏って生えてしまいます。

2つ目の理由は、モニラリアが発芽するためには保湿がとても重要で、うさぎの耳のような本葉が出るまでは、乾燥に弱いからです。腰水を行うことで効率良く保湿することができます。

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モニラリアが発芽するまでの注意点

モニラリアを種から育てる方法は意外と簡単で、水はけの良い多肉植物用の土にモニラリアの種を土を被せずにまいて、後は腰水で発芽させるだけです。

ただし、モニラリアを発芽させるためには注意点が2つあります。1つ目の注意点は、モニラリアは秋から春にかけて成長するので、生育期の始めの9月下旬に種まきをするということです。休眠期の真夏にモニラリアの種まきをすると、失敗する原因になるので避けるようにしましょう。

2つ目の注意点は、モニラリアの芽が出るまでは、土が乾かないように気を付けるということです。腰水で給水しながら、鉢の上からふんわりとラップを被せて保湿します。

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モニラリアの腰水はいつまで？

モニラリアを種から育てていると、腰水はいつまで続けるのか？という疑問が浮かび上がります。結論から言うと、モニラリアが発芽して根がしっかり生えれば、腰水ではなく通常の水やりの方法で大丈夫です。

栽培環境にもよりますが、大抵はモニラリアの種をまいてから、数日から2週間ほどで双葉ができます。この時点で腰水を止めて通常の水やりに変えても良いのですが、心配が方は本葉が出るまで腰水でも良いと思います。モニラリアは、うさぎの耳のような本葉が出るまでは、水分を蓄えることができないので、とても乾燥に弱いです。

ただし、モニラリアは梅雨時期の蒸し暑さにも弱いので、水やりのタイミングは土の水分がなくなってから水を与えるようにしましょう。また、暖かい時期に鉢を腰水に浸したままの状態にすると、カビが発生しやすいので、受け皿に常に水が溜まっている状態はNGです。根腐れ予防のためにも、風通しの良い場所でモニラリアを管理することが大切です。

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ルバーブの栽培方法は、苗または種から育てることが一般的です。今回は、ルバーブの苗と種を選ぶ際のポイントについて紹介します。

ルバーブの苗は赤い茎を選ぶ

ルバーブは、さっぱりとした酸味と苦みが特徴です。赤い茎は見た目が美しく、ジャムにすると鮮やかな色合いになります。この赤い色素は、ポリフェノールの一種のアントシアニンという成分で、その他にも各種ビタミン・ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれています。

ルバーブの葉の部分は、シュウ酸（蓚酸）が多く含まれているので食べません。茎の部分の酸味を生かして、甘酸っぱいジャムやスイーツなどを作ることが一般的です。

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赤い茎の苗を選ぶのがポイント

ルバーブで赤い茎を収穫したいなら、苗を選ぶ際は、比較的茎が赤いものを選ぶことがポイントです。ルバーブの茎の色は、成長とともに赤味が増すことはほとんどありません。茎の色は品種の遺伝的な特性によって決まっており、緑の茎のルバーブは成長しても緑のままです。

ルバーブはシベリア原産の植物なので、寒い環境で育てると茎の赤味が増すと言われることもありますが、栽培環境よりも遺伝的な影響が大きいように思えます。

ルバーブの栽培方法は、種と苗の2種類がありますが、苗は購入前に茎の色を見比べることができるので種から育てるよりも安心です。苗の販売店で、より赤い茎の苗を選ぶと良いでしょう。

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ルバーブを種から育てる時は固定種がおすすめ

植物の種は、主に「固定種」と「F1種」の2種類があります。

固定種：自家採取などで親の遺伝子を代々受け継いでいるので、性質や形が安定して同じ植物になります。
F1種：異なる優良な形質を持つ親を掛け合わせて作った種で、一代目は均一ですが、その種から育てた二代目以降は性質や形がバラバラになります。

ルバーブの場合は、茎が赤くなる性質を持つ遺伝子を安定して受け継いでいる「固定種」の方がおすすめです。

「固定種」や「F1種」など明記されていないルバーブの種は、茎が赤いものと緑のもので当たり外れがあるかもしれません。いざルバーブを育ててみたら、思ってたより茎が赤くならなかったということがよくあります。

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赤い株は株分けで増やすのが確実

茎の赤味が強いルバーブに育ったら、株分けで増やすのが最も確実な方法です。ルバーブは多年草なので、同じ株が毎年育ちます。数年育てて株が大きくなったら、春か秋に株分けをして増やすことができます。

株分けなら、親株と同じ赤い茎の株を確実に増やせるのでおすすめです。

もし固定種の種から育てた赤茎のルバーブであれば、その株から種を採取して育てることもできます。ただし、F1種から採種した場合は、遺伝的性質がバラバラになり、赤い茎にならない可能性があるので注意が必要です。

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